Ubistvo koje je promijenilo fabriku: Kako je smrt Jeyasre donijela pravdu radnicama u Indiji?

Pitajte žene koje rade u kompaniji Natchi Apparels u historijskom gradu Dindigulu u saveznoj državi Tamil Nadu i mnoge će opisati preokret u radnim uslovima u toj konfekcijskoj fabrici u posljednjih pet godina kao izvanredan.

Dana 5. januara 2021. godine, tijelo Jeyasre Kathiravel, 21-godišnje Dalit žene i radnice kompanije Natchi, tada dobavljača H&M Grupe, pronađeno je u fazi raspadanja na komadu poljoprivrednog zemljišta nekoliko kilometara od njenog sela, nakon što se nije vratila kući poslije smjene na Novu godinu.

Muškarac po imenu V. Thangadurai, njen nadređeni, uhapšen je i pritvoren, gdje je priznao silovanje i ubistvo Kathiravel.

Predator kojeg nisu mogli zaustaviti

Njene kolegice opisale su Thangaduraija kao predatora koji je mjesecima seksualno uznemiravao i zastrašivao Kathiravel bez ikakvih posljedica, prije nego što je brutalno eskalirao svoje postupke. Ona se žalila, ali nije znala kako da ga zaustavi. I druge žene suočavale su se sa sličnim problemima. Selvi, krojačica koja se zaposlila u fabrici 2020. godine, prisjeća se radnica koje su glasno jecale ili se tiho borile zbog redovnih „proizvodnih tortura“.

Nakon ubistva i do trenutka kada su se uključile međunarodne organizacije za radnička prava poput AFWA-e i GLJ-a, H&M je prekinuo saradnju s Natchijem, podružnicom veće kompanije Eastman Exports, kao dobavljačem.

„Nikada nisam mislila da će se stanje u mojoj fabrici promijeniti. Mi žene nikada nismo bile poštovane. Sada nas više ne uznemiravaju“, kaže Jeyalakshmi.

Jednogodišnja kampanja

Bila je potrebna jednogodišnja kampanja „Pravda za Jeyasre“, kao i istraga WRC-a, koja je potvrdila navode radnica, prije nego što je Tekstilni i opći radnički sindikat Tamil Nadua (TTCU) – nezavisni sindikat kojim upravljaju žene i u kojem većinu čine Dalit radnice, a koji je predstavljao mnoge zaposlene u Natchiju – sjeo za pregovarački sto s Eastmanom i potpisao sporazum koji će postati poznat kao Dindigulski sporazum o okončanju rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja.

Predsjednica TTCU-a, Thivya Rakini, kaže: „Kasnije smo saznali da srednji menadžment nikada nije prenio ovaj problem vrhovnom rukovodstvu. Tada su brojne radničke i međunarodne feminističke grupe stale uz nas, protestujući ispred H&M prodavnica i obraćajući se ključnim akterima.“

Obavezujući ugovor preuzeo je lekcije iz sličnog sporazuma potpisanog nekoliko godina ranije u Lesotu. Međutim, Dindigulski sporazum bio je drugačiji, kaže Nandita Shivakumar, tadašnja koordinatorica kampanja AFWA-e, jer je imao snažno prisustvo lokalnog sindikata.

To je osiguralo da sporazum bude „čvrsto utemeljen na samom radnom mjestu i efikasno proveden na lokalnom nivou kroz kontinuiranu saradnju s radnicima i menadžmentom“.

Potpisan prateći sporazum

H&M Grupa, iako više ne kupuje odjeću od Natchija, također je potpisala prateći sporazum s TTCU-om, AFWA-om i GLJ-om, pružajući podršku i finansijska sredstva za potrebne promjene. Kasnije su isto učinili Gap Inc. i vlasnik brenda Calvin Klein, kompanija PVH Corp, iako nikada nisu nabavljali proizvode od Natchija, ali su ranije sarađivali s drugim Eastmanovim fabrikama.

Zajedno su osigurali 300.000 američkih dolara za trajanje Dindigulskog sporazuma, koji je zaključen u oktobru nakon sedmomjesečnog produženja u odnosu na prvobitni rok iz marta 2025. godine.

Sredstva brendova omogućila su zadržavanje sindikalnih predstavnika u fabrici kako bi gotovo svakodnevno sarađivali s menadžmentom Natchija, obuku nadzornika na proizvodnim linijama za prijavu i rješavanje slučajeva seksualnog uznemiravanja te uspostavu nezavisnog mehanizma za pritužbe koji istražuje i donosi zaključke o kršenju sporazuma od strane Eastmana.

Porast produktivnosti

Jeyalakshmi, radnica na krojenju koja u Natchiju radi već sedam godina, kaže: „Nikada nisam mislila da će se stanje u mojoj fabrici promijeniti. Mi žene nikada nismo bile poštovane. Sada nas više ne uznemiravaju i nema više iste neprijateljske atmosfere kao ranije. Imamo pravu slobodu. Zapravo, muškarci nas se sada boje jer je mehanizam za pritužbe veoma snažan.“

Alagesan Senniappan, viši potpredsjednik Eastmana, kaže da je situacija dobitna za obje strane. Radnici su ponovo stekli povjerenje u menadžment, a produktivnost je porasla. Navodi da je sporazum stvorio „inkluzivnije i saradničko okruženje, jačajući i usklađenost i operativnu harmoniju u fabrici“.

„Iako je sporazum formalno istekao, naša posvećenost se nastavlja“, dodaje Senniappan. „Planiramo nastaviti blisku saradnju s TTCU-om i već smo primijenili ključne lekcije iz sporazuma u našim drugim fabrikama.“

Glasnogovornik H&M-a izjavio je da kompanija i dalje vodi razgovore s radničkim organizacijama i nastavlja rad na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u svom lancu snabdijevanja u Indiji i širom svijeta.

Pad broja zaposlenih

Ipak, postoji razočaranje što se drugi brendovi nisu pridružili Dindigulskom sporazumu. Također, nisu pokucali na vrata Natchija s velikim narudžbama, uprkos onome što Sarosh Kuruvilla, profesor na ILR školi Univerziteta Cornell, koji je detaljno proučavao sporazum, opisuje kao „ogromne dokaze“ da je sporazum ispunjavao svoje ciljeve.

Kada su posljednje velike pošiljke za H&M Grupi isporučene u junu 2021. godine, broj zaposlenih u Natchiju pao je za polovinu, na nešto manje od 1.700 radnika, navodi se u Kuruvillinom izvještaju. U aprilu 2025. godine Natchi je zapošljavao više od 1.800 radnika, odnosno 55% radne snage u odnosu na januar 2021. godine.

Uprkos interesovanju brendova poput Walmarta i Inditexa, vlasnika Zare, Kuruvilla kaže da fabrika nije uspjela zamijeniti H&M Grupu sličnim kupcem „velikog obima i visoke vrijednosti“, što je otežalo suočavanje s globalnim ekonomskim usporavanjem.

„Imamo tri godine dokaza – mnogo dokaza – da sporazum funkcioniše, ali fabrika ne dobija dovoljno posla“, kaže on. Kuruvilla smatra da je sedam sedmica tokom 2022. godine, kada je na snazi bila naredba američke Carine i granične zaštite o zadržavanju pošiljki zbog sumnje na prisilni rad, mogla imati „hladeći efekat“ koji je bilo teško preokrenuti.

Negativan publicitet

Negativan publicitet nakon ubistva Kathiravel, koji i dalje dominira online pretragama vezanim za fabriku, mogao bi biti još jedan faktor, dodaje on, kao i izuzetno visoka recipročna carina od 50% koju su Sjedinjene Američke Države uvele Indiji.

Međutim, Kuruvilla smatra da postoji još jedan razlog zbog kojeg su neki brendovi nespremni sarađivati s fabrikom.

„Postoji mnogo brendova koji neće nabavljati robu iz fabrike u kojoj postoji kolektivni ugovor ili sporazum između radnika i menadžmenta, jer misle da to nije dobro [za poslovanje]“, kaže on. „Neko će reći: ‘Oh, oni mogu stupiti u štrajk u bilo kojem trenutku.’“

Shivakumar smatra da industriju to ne zanima. „Mislim da je CSDDD (Direktiva EU-a o dužnoj pažnji u korporativnoj održivosti) donekle bila korak naprijed, ali je sada znatno razvodnjena.“

Postojalo je nekoliko značajnih izuzetaka, poput pravno obavezujućeg Sporazuma o sigurnosti od požara i zgrada u Bangladešu, oko kojeg se okupilo oko 200 brendova nakon što je više od 1.130 radnika poginulo u urušavanju fabrike Rana Plaza u blizini Dhake 2013. godine.

„Ako se ne desi neka velika tragedija, niko neće ništa učiniti“, zaključuje Shivakumar.

federalna.ba/The Guardian